Devenez une experte de la coloration maison

À la maison ou en salon : entre les deux, votre cœur balance ? Sachez tout d’abord que les colorants maison sont aujourd’hui aussi performants que les colorants professionnels. Que vous vous lanciez vous-même dans l’aventure ou que vous laissiez votre tête aux bons soins d’un coloriste, en ce qui concerne les pigments, c’est du pareil au même : au final, la couleur de vos cheveux aura la même vibrance et la même persistance. Ce sont plutôt les formules, la façon de les utiliser et le doigté requis pour les appliquer qui différencient une coloration offerte en salon d’une autre vendue en pharmacie.

« Pour rendre l’application facile et accessible à tous les consommateurs, les fabricants revoient la texture de leurs produits de coloration avant de les mettre en vente libre, précise Nicole Dupuis, directrice technique au groupe L’Oréal. En clair : la coloration maison est moins épaisse et plus moussante que la coloration en salon, ce qui permet de l’appliquer facilement et uniformément aux doigts et non pas seulement avec un pinceau, comme le font les pros. »

En salon de coiffure, par contre, toutes les audaces et envies sont à portée de main : les coloristes professionnels sont à la fois artistes et chimistes. Ils savent doser les préparations pour créer des jeux de couleurs harmonieux, qu’il est bien hasardeux de s’aventurer à créer chez soi. Ils savent aussi poser un diagnostic, de façon à ce que l’intensité de la ou des couleurs appliquées nous aille vraiment. En somme, ils ont l’expertise que nous n’avons pas. Et tout ça, vous l’aurez compris, ça se paie : on doit compter au bas mot une cinquantaine de dollars pour une coloration en salon, alors qu’une boîte de colorant achetée en pharmacie vous coûtera en moyenne une dizaine de dollars.

C’est décidé, vous choisissez le libre-service pour votre prochaine coloration ? Découvrez maintenant la marche à suivre pour réaliser cette opération délicate sans gâchis.

1) Le choix de la nuance
Pour ne pas commettre d’erreur, il faut savoir ce que sont un ton et un reflet. Car sur le marché, on ne se contente pas de nous vendre des produits pour blondes, brunes ou rousses. On précise l’intensité de la couleur (claire, moyenne ou foncée), voire la réflexion sous-jacente de la pigmentation (dorée, cuivrée, neutre).

Ainsi, sur les emballages des produits colorants, on trouve presque toujours des numéros associés à des lettres. Les premiers renvoient à une échelle de tons standardisée dans l’industrie de la beauté, laquelle s’étend de 1 (noir) à 10 (blond bébé). Les seconds correspondent à la qualification des reflets (W pour warm/reflets chauds ou dorés, C pour cool/reflets froids ou cendrés, N pour neutral/reflets neutres, R pour red/reflets roux ou cuivrés, et parfois même M pour mahogany/reflets aubergine). Un niveau « 8W » est donc un blond clair doré.

Pour savoir comment se comportera la couleur superposée à votre pigmentation naturelle, ne vous fiez surtout pas à la photo sur la boîte ! Observez plutôt avec attention le guide couleur sur le côté de l’emballage, qui présente les résultats selon les 3 ou 4 niveaux de chevelure auxquels le colorant est le mieux adapté.

2) Le choix du produit
Coloration permanente, semi-permanente, ton sur ton, éclaircissant léger ou henné : il vous faut maintenant cibler le produit le mieux adapté à vos besoins.

Coloration semi-permanente (ou shampooing colorant) : contient peu ou pas de peroxyde et d’ammoniaque (ne peut donc pas éclaircir la couleur de vos cheveux), s’applique sur cheveux mouillés, « maquille » le cheveu sans pénétrer le cortex capillaire et couvre les cheveux gris quand ils ne représentent pas plus de 30 % de la chevelure. Le colorant semi-permanent s’estompe graduellement après une dizaine de shampooings, sans laisser de repousse apparente. C’est le type de colorant idéal pour les débutantes, puisque son effet est subtil et qu’il s’estompe somme toute assez rapidement. C’est aussi un bon moyen de tester une nouvelle couleur sans s’engager à long terme ? pour voir, par exemple, si le roux s’accorde bien à notre teint.
Nos suggestions : ColorFlirt Herbal Essences de Clairol, Color Pulse de L’Oréal Paris.

Coloration ton sur ton (ou demi-permanente) : contient 10 % à 15 % de peroxyde mais pas d’ammoniaque, s’applique à sec, couvre le gris (quand il compte pour 30 % à 50 % de la chevelure) et rehausse la couleur naturelle sans toutefois pouvoir l’éclaircir. Le colorant ton sur ton s’estompe en une vingtaine de shampooings, sans effet racine.
Notre suggestion : Instincts Naturels de Clairol.

Éclaircissant léger : formule douce, sans ammoniaque, qui permet d’éclaircir d’un ton la couleur naturelle et de couvrir 70 % de gris. On recommande de le retoucher après 4 à 6 semaines pour raviver son éclat.
Notre suggestion : Natural Match de L’Oréal Paris.

Coloration permanente : contient de l’ammoniaque et environ 20 % de peroxyde. Pénètre la tige capillaire et résiste aux lavages, offre une couverture optimale des cheveux blancs, permet de changer radicalement la couleur naturelle (en la pâlissant ou la fonçant de 2, 3 ou 4 niveaux de tons, selon la formule). Comme son nom le dit, la coloration permanente est… permanente. Elle doit être rafraîchie chaque mois puisque la repousse sera bien apparente.
Nos suggestions : Nutrisse Cream de Garnier, Superior Preference de L’Oréal Paris.

Henné : teinture naturelle dérivée de plantes qui ajoute des reflets à la chevelure mais ne l’éclaircit pas. Selon le produit utilisé, la couleur s’estompe généralement avec le temps mais le henné enveloppe encore les cheveux d’une « gaine » transparente, si bien que les choses se compliquent si on veut recolorer les cheveux par la suite : la chimie se fait mal et on verdit très souvent son cheveu au lieu de le colorer tel que désiré. On n’a alors d’autre solution que de couper ses cheveux ou d’attendre qu’ils poussent avant de les recolorer. Le henné demeure un bon choix pour celles qui veulent donner de la dimension à leur couleur naturelle en y ajoutant des reflets roux, sans envisager de se colorer les cheveux chimiquement par la suite.

Effets spéciaux : Que vous optiez pour des mèches fines ou des bandes de couleur éclatantes, c’est vers les produits dits « à effets spéciaux » que vous devez vous tourner. Certains se présentent sous forme de formules duo (une couleur de base uniforme associée à un jeu de mèches harmonisées) et d’autres, sous forme de balayages conventionnels. Pour permettre aux plus novices d’entre nous de les appliquer sans se casser la tête, les fabricants rivalisent d’ingéniosité : certaines mèches se font au pinceau, d’autres à l’aide d’un applicateur qui ressemble à une brosse pour mascara, et d’autres encore, grâce au bon vieux système du bonnet et du crochet. De façon générale, on peut utiliser ces produits sur des cheveux naturels ou déjà colorés. À noter : la repousse sera visible après un ou deux mois.
Nos suggestions : Custom Effects de Revlon, Garnier Multi-Lights, Herbal Essences Reflets.

3) Les tests
Pour déterminer si vous êtes allergique au produit colorant, on recommande de faire d’abord un test cutané : appliquez une petite quantité de colorant dans le pli de votre coude et observez la façon dont votre peau se comporte dans les 48 heures suivantes. En cas de rougeurs, de démangeaisons ou d’éruptions, mieux vaut ne pas utiliser le produit sur votre cuir chevelu.

Si tout va bien, faites ensuite le test capillaire : choisissez une mèche (de préférence sur votre nuque ou derrière votre oreille) et colorez-la pour voir si la couleur choisie donne bien le résultat escompté. C’est le seul moyen de s’éviter bien des cauchemars…

4) La mise en place
• Protégez le plancher et le comptoir de la salle de bains, enfilez un vieux t-shirt et ayez à portée de main des serviettes foncées, en cas de dégât.

• Pour empêcher le colorant de tacher votre peau, étalez un peu de vaseline ou une couche épaisse de crème de jour sur votre nuque, sur vos oreilles et au pourtour de votre visage, mais sans jamais déborder sur la racine des cheveux ? le colorant ne prendra pas s’il est superposé à un corps très gras. De toute manière, ne vous en faites pas : au rinçage, un peu de démaquillant, de shampooing ou d’eau savonneuse viendra facilement à bout des cernes laissés par l’écoulement du colorant.

• Pour éviter d’altérer le pH de votre cuir chevelu et de le sensibiliser, ne lavez pas vos cheveux avant d’appliquer votre coloration : le sébum et les autres huiles corporelles protégeront votre scalp. Prenez aussi quelques minutes pour brosser vos cheveux, question de bien les démêler et de dissoudre les résidus de produits coiffants.

5) L’application
Prenez le temps de lire les instructions fournies par le fabricant et suivez-les rigoureusement ! Toutes les marques ont leurs spécificités et le mode d’emploi peut donc varier légèrement d’un produit à l’autre.

Enfilez les gants fournis dans la boîte et appliquez le colorant raie par raie : commencez par le sommet du crâne et le contour du visage (là où les cheveux blancs sont le plus nombreux), puis descendez graduellement jusqu’à la nuque, en séparant vos cheveux en parties égales d’une oreille à l’autre. Servez-vous du bec verseur du contenant applicateur et de vos doigts ? il n’est pas nécessaire de répartir ensuite le produit à l’aide d’un peigne. « L’idée, c’est de procéder systématiquement mais somme toute rapidement, recommande Nicole Dupuis, directrice technique au groupe L’Oréal. Si vous prenez 30 minutes pour appliquer la coloration, c’est trop long : le produit aura le temps de s’oxyder et de perdre de son pouvoir colorant. »

La première fois que vous vous colorez les cheveux, étendez le produit de la racine aux pointes. Les fois subséquentes, en entretien, ne concentrez les retouches qu’à la hauteur de la repousse : c’est seulement au moment de l’émulsion (quand vous ferez mousser le colorant avec un peu d’eau tiède pendant 2 à 5 minutes, avant de le rincer) que vous pourrez étirer la sauce jusqu’aux longueurs. Autrement, il se formera un décalage entre l’intensité de vos pointes et de vos racines, ce que les coloristes appellent un « dépôt de couleur ».

Respectez le temps de pose prescrit, en l’allongeant même de quelques instants si vous avez beaucoup de cheveux gris récalcitrants. Attention : si vous rincez le colorant trop vite, la couleur manquera de vibrance ; si vous le laissez agir beaucoup trop longtemps, il risque de donner une couleur plus foncée que prévue, d’assécher votre fibre capillaire et de sensibiliser votre cuir chevelu.

6) Le rinçage
Émulsionnez le produit pendant deux ou trois minutes pour équilibrer la couleur sur toute la longueur de votre chevelure et pour donner à vos cheveux une brillance miroir. Rincez ensuite à fond, jusqu’à ce que l’eau de rinçage qui s’écoule dans la douche ou l’évier soit complètement limpide.

Il n’est pas nécessaire de vous faire un shampooing. Cependant, prenez soin d’appliquer un soin revitalisant, incontournable à plusieurs égards : sa formule traitante nourrit le cheveu anémié par le procédé chimique, fixe la couleur, préserve son éclat et assure souplesse et brillance à la chevelure.

Si le résultat ne vous plaît pas, vous pouvez recourir aux éclaircissants chimiques ou aux effaceurs de couleur. Ils démaquilleront vos cheveux de leurs pigments (artificiels comme naturels), ce qui signifie que vous devrez ensuite recolorer vos cheveux avec une nouvelle teinture ? à moins que vous n’aimiez le blanc grisâtre…
Effaceurs de couleur : Solfine Reverse, Perfect Blondissima de L’Oréal Paris.

7) Après la coloration
Attendez au moins 24 heures avant de laver vos cheveux, pour éviter de voir la couleur filer à vitesse grand V.

Prenez l’habitude d’utiliser des shampooings, revitalisants et masques pour cheveux colorés : ils ne contiennent pas de détergents décapants et sont dotés de filtres UV qui empêchent le soleil d’affadir la couleur.
Nos suggestions : Masque Chroma Reflect de Kérastase Reflection, Shampooing éclat des cheveux méchés Lumino Contrast de L’Oréal Professionnel.

Vous pouvez aussi redonner un peu de pep à votre coloration et repousser la retouche d’une ou deux semaines grâce aux formules ravive-couleur, des lustres amplificateurs d’éclats et de brillance qui s’apparentent aux gloss chéris des coiffeurs.
Nos suggestions : Lustre ravive-couleur Nice’n Easy, Luminous Colour Glaze John Frieda.